Mercredi. Plus patients que jamais, nous poursuivons la procédure, faisant des va et vient entre les bureaux du port et ceux situés à l'extérieur, dans la New Custom House. On nous dit toujours avec un grand sourire “one minute”... “two minutes”... ou encore “five minutes”. Oui, mais les minutes indiennes semblent correspondre aux heures françaises...

Vendredi. Un mélange de tristesse, de frustration et d’excitation. Nous essayons de nous convaincre, “ce n'est pas si grave”. Nous nous réconfortons, “elle a démarré au quart de tour, l'aventure va enfin reprendre”. Laurent plaisante, “nous commencions à manquer de place, voilà qui est réglé!” C'est férié, inutile de se précipiter au port, nous ne pouvons rien faire pour la Roulotte aujourd'hui. Nous nous promenons dans la ville. Les feux d'artifices éclatent un peu partout. Joyeux Diwali à tous!

Dimanche. Jour de repos, les bureaux sont fermés. Diwali se poursuit et personne ne semble se lasser des feux d'artifices et des pétards, à part nous peut-être... c'est que c'est bruyant toutes ces explosions! On nous propose d'aller faire de la figuration pour un film Bollywood. Payé huit euros par personne pour la journée (de 8h à 22h), les frais de transport jusqu'aux studios et nourriture sont pris en charge. C'est tentant mais il est 7h40, nous venons de nous réveiller et sommes déjà épuisés, un peu dur... L'expérience nous aurait surement plu mais avec les évènements de ces derniers jours, le coeur n'y est pas. Nous avons encore plein de chose à régler. Tant pis.

Lundi. Tiens, encore un lundi et la Roulotte est toujours au port! La course reprend. Persuadés que cette fois-ci c'est la bonne, nous payons l'hôtel et nous nous rendons au port avec nos bagages. Arrivés à la Blue Gate, une demi heure pour obtenir les passes puis on nous empêche de rentrer sans faire une déclaration douanière de tout ce que nous transportons. Pour ça, il faut se rendre à la Yellow Gate, un kilomètre plus loin. Il est encore tôt mais la chaleur monte vite. En plein cagnard, dans la poussière et la pollution nous parcourons cette distance avec nos gros sacs sur le dos. Avec cette histoire de plainte, nous nous sommes mis tous les gens des douanes et du port à dos et nous ne serions pas surpris qu'ils nous fassent languir davantage... C'est repartit pour plus de paperasse. Les photocopies de la plainte se multiplient et nous devons maintenant rédiger et signer de nouvelles déclarations, expliquant notamment ce qu'est un camping-car. Bref. On ne nous offre plus le thé et les sourires se font rares. Vers 19h, nous touchons enfin au but mais un dernier petit détail perturbe l'un des agents. Du coup, un autre s'en va. Cinq minutes plus tard, on nous dit que c'est bon. Oui mais l'inspecteur des douanes qui doit impérativement nous accompagner à la porte du port avec la Roulotte vient juste de partir. Nous l'appelons sur son portable. Il est à cinq minutes à peine mais refuse de faire demi-tour (alors qu'il attendait depuis presque trois heures pour nous) et nous impose de revenir le lendemain. Il est 19h30, nous n'avons plus d’hôtel, nous prenons le premier qui se présente, près du port. Plus cher et beaucoup moins agréable que l'autre.

Mardi. Le cauchemar bureaucratique continue, c'est comme un mauvais rêve qui revient sans cesse. Nous nous étions acquittés de tous les frais portuaires la veille mais la Roulotte vient de passer une nuit supplémentaire, nous devons repayer 400 roupies et repasser par des tas de bureaux pour obtenir de nouveaux tampons avec la date d'aujourd'hui. C'est Laurent qui s'y colle. Hélène est restée avec les bagages à la réception de l’hôtel, pas la peine de s'infliger la même galère que le jour précédent. C'est compliqué d'entrer dans le port avec des sacs mais apparemment pas d'en sortir vu tout ce qu'ils nous ont piqué! Après quelques tampons et signatures supplémentaires, on dit enfin à Laurent que c'est terminé, il ne reste plus qu'à sortir la Roulotte en compagnie de l'agent des douanes. Laurent: "Arrivés aux portes du port, l'inspecteur qui m'accompagne tend des papiers à l'officier des douanes tandis que j'en donne d'autres à l'agent du port. Ils vérifient à tour de rôle, le numéro de châssis, ajoutent leurs signatures et semblent me faire signe d'y aller. Après tout ce que nous venons d'endurer ces huit derniers jours, je n'y crois plus. J'hésite. J'avance tout doucement, me retournant régulièrement pour vérifier que je ne sois pas en train de faire une bêtise. Les trois hommes sont en pleine discussion, ils ne prêtent plus aucune attention à la Roulotte. Je franchi enfin les portes. J'appelle immédiatement Hélène pour qu'elle me rejoigne au croisement comme convenu. Ce n'est qu'à ce moment seulement que je réalise enfin que le calvaire est fini. Je suis au volant de notre Roulotte, Hélène monte. Nous nous regardons, soulagés et heureux."

Arrivés à Palitana, nous sommes d'un coup immergés dans la foule. Commerçants et pèlerins se bousculent un peu partout. Il est quasiment impossible de s’arrêter pour faire quelques achats car il n'y a de place nulle part, à moins de bloquer la route. Quand enfin nous trouvons un emplacement, à peine avions nous ralenti que des dizaines d'hommes et d'enfants se précipitent, cherchant à voir à l'intérieur à tout prix, soulevant la bâche à vélo. Bref, c'est assez déroutant et pour ne rien vous cacher pas toujours très rassurant. Nous ne craignons pas pour nos vies bien sur mais nous n'avons pas envie de laisser notre Roulotte dans ce chaos. Ce qui nous est arrivé à Bombay nous aurait-il rendus un peu méfiant? Sans doute. Du coup, nous repartons rapidement. Aucunes indications. Nous demandons la direction des temples jaïn, en vain. Nous nous retrouvons dans un cul-de-sac, devant un grand temple que nous ne prenons pas la peine d'aller visiter parce que nous ne pouvons pas vraiment nous garer. Déjà des dizaines de personnes sont collées aux fenêtres pour nous réclamer de l'argent. Nous cherchons un hôtel avec un parking, sans succès. Nous sommes venus ici pour admirer la vue sur cette “mer de collines” aux 863 temples, décrite par tous les guides mais nous ne savons pas comment y accéder. La ville est plate, rien ne laisse supposer qu'un tel décor puisse se trouver proche. La seule possibilité semble être cette grande colline que nous apercevons au loin, derrière laquelle nous imaginons le paysage entrevu sur une photo. Malgré tous nos efforts nous ne parvenons pas à nous diriger vers elle. Nous traversons quatre fois le centre congestionné de la ville qui ne nous inspire rien de bon. Nous baissons les bras, un panneau (enfin!) indique Talaja qui se trouve sur la côte, nous nous éloignons en direction de la mer. L’après-midi est déjà bien avancée, nous aimerions bivouaquer dans la campagne. Il y a pas mal de chemins suffisamment larges pour la Roulotte. Nous faisons quelques essais peu probants. Aussi incroyable que cela puisse paraître, où que nous allions, même si il n'y absolument aucune trace de vie autour, il suffit que nous nous arrêtions pour que des gens se précipitent vers nous. Aucun répit. À un moment, nous hésitons, les quelques jeunes venus scruter semblent sympathiques. Nous descendons à leur rencontre mais aucun ne parle anglais. Nous marchons à travers champs, plusieurs d'entre eux nous suivent, d'autres passent des coups de fil sur leur portable et de plus en plus de monde se regroupe autour de la Roulotte. Nous apprécions toutes ces rencontres et ces échanges mais nous avons aussi un grand besoin d'intimité. Notre Roulotte n'est plus le refuge qu'elle était autrefois parce que les gens d'ici ne connaissent pas les limites auxquelles nous, occidentaux, sommes habitués. Si la porte est entrouverte, ils ne se gênent pas pour l'ouvrir et passer la tête, de même avec les lamelles de store qu'ils écartent sans scrupule pour voir à l'intérieur. Nous ne pouvons pas vivre enfermés, surtout qu'il fait chaud. Quand bien même nous nous “cachons” à l'intérieur, ils sont tout autour. Ce bruit, cette agitation, ces frôlements sur la taule, sont comme une intrusion. De déception en déception, de frustration en frustration, nous essayons de démêler ce noeud de sentiments mitigés. Les difficultés se succèdent sans que nous trouvions suffisamment de joies, de sourires et surtout de tranquillité pour équilibrer notre bien-être. Nous poursuivons la route jusqu'à ce que le soleil atteigne l'horizon. Nous décidons de nous arrêter dans une station service pour la nuit.

Les journées restent ensoleillées mais il y a de plus en plus de vent. Nous ne comprenons rien au mouvement des marées sur cette île. La mer se retire à des heures complètement différentes d'un jour sur l'autre, et puis elle se retire de plus en plus loin, dévoilant son tapis rocailleux. Au grand étonnement de Gaspard, Felix et Malo qui se baignent tous les jours avec beaucoup d'enthousiasme, nous avons à peine mis nos pieds dans l'eau. Nous ne ressentons aucune envie de nous plonger dans ces eaux un peu trouble. La plage est belle et la présence de la mer d'Oman nous apaise, cela suffit à nous combler.

Samedi arrive. Anne, Eric, Gaspard, Félix et Malo s'en vont au petit matin. L’hôtel Palms paraît bien triste sans eux. Oded et Alanna partiront mercredi. Alanna est malade depuis plusieurs jours. Nous dinons au Radhika avec Oded, pour notre dernière soirée. Le lendemain, nous reprenons la route, nous ne voulons surtout pas être les derniers à partir. Mieux vaut rester sur le souvenir d'un séjour rendu très agréable par ces belles rencontres plutôt que d'attendre d’être las. Au matin, nous garons la Roulotte devant le Dolce Vita pour un dernier petit déj dans ce resto où nous sommes venus chaque jour depuis plus de deux semaines. Un homme entre dans le jardin où sont dressées les quelques tables. Il semble chercher quelque chose et mon instinct me dit qu'il veut s'adresser aux propriétaires du véhicule jaune et vert garé juste devant. Je me dirige vers lui. Bingo! C'est un policier habillé en civil, il nous montre sa plaque et veut voir nos papiers qui sont restés dans la Roulotte. Je vais les chercher pendant que Laurent commence à répondre à toutes ses questions. Nos plats arrivent, nous avalons nos oeufs assez rapidement. Entre deux bouchées, nous répondons à l'agent qui prend note de toutes nos coordonnées et de tous nos projets... Nous terminons en même temps que lui, le temps de régler la note et nous voilà à nouveau sur les routes.

L'immense jardin est entouré d'un mur qui sera prochainement rehaussé afin de protéger complétement les lieux des regards extérieurs et d’éventuels intrusions. Pendant 25 ans, Mataji est restée là, sans retourner en Europe. Depuis dix ans elle rentre en France chaque année. Elle en profite pour faire un tour en Angleterre. Elle est connue de la communauté hindoue londonienne. Dans l'une de nos nombreuses mais brèves conversations, elle a laissé entendre que la réputation grandissante du ashram l'avait conduite à s'exiler régulièrement, pour trouver la quiétude. Même après toutes ces années, elle reconnaît volontiers son besoin primordial d'intimité et de solitude. Elle nous conseille de poser nos limites avec les indiens. Elle-même prend ses repas seule, après tout le monde. Elle ne supporte plus d’être interrompue et de se sentir observée sans cesse. Elle nous est apparue très humble. Un jour, l'un des anciens du village, portant la tenue traditionnelle, regardait un album photo. Il s'agissait de l'enterrement du maitre spirituel de Mataji, un homme très important qui avait formé plus de 850 disciples. Elle fut élue par ces derniers pour reprendre le flambeau mais elle a refusé. Ça ne l'intéresse pas d’être au devant de la scène. Elle préfère la discrétion. D'ailleurs avant que nous partions, elle nous a demandé de ne pas lui faire de publicité, ou seulement auprès des gens qui nous semblent adaptés. Elle a reçu plusieurs étrangers qui ne se sont pas toujours montrés respectueux des us et coutumes.

À l’exception du premier soir où nous sommes arrivés trop tard, nous avons participé à l'arti (probablement un mot hindi, nous ne savons pas trop comment l'écrire). Il y en a deux par jour, à l'aube et au coucher du soleil. Mataji nous a expliqué l'enchainement des différents rituels constituant cet office en stipulant qu'il s'agit de commencer par communier avec son environnement avant de se retrouver à l’intérieur de soi, progressivement. Cela vous paraît peut-être abstrait mais en lisant la description que nous allons tentée de vous faire, vous comprendrez peut-être ce qu'elle a voulu dire. Nous sommes avertis du début de l'arti par le son des cloches et des timbales qui résonnent jusqu'au fond du jardin où nous sommes installés. L'endroit a un coté mystique qui s'accentue à cette heure crépusculaire. Nous nous avançons pour rejoindre les sādhus et autres participants occasionnels. Nous nous tenons debout, face au petit temple Hanumân. De chaque côté se trouvent trois colonnes anciennes sculptées supportant une longue pierre horizontale sur laquelle sont fixées les cloches et les timbales. La grosse percussion qui orchestre le rythme est frappée d'une sorte de baguette souple. La lumière se tamise tout naturellement, le soleil se couche. Nous entendons les oiseaux, percevons le mouvement des feuillages et nous nous laissons envahir par cette sensation d'harmonie avec la nature. Le rythme s’accélère, le son des instruments est de plus en plus fort. Le feu éternel est alors déposé sur un petit poêle qui est déplacé, autour du temple puis dans les jardins, autour des différents petits sanctuaires aménagés. Dans la pénombre, nous pouvons suivre du regard la trace de fumée qui se glisse dans la nuit, conférant aux lieux toute son atmosphère magique. Les rythmes s’arrêtent et chacun de nous fait le tour du temple avant de venir s'agenouiller devant la flamme éternelle. Les cendres et l'eau sont des éléments de purification dans les rites hindous (surtout chez les shivaistes). Nous recevons dans le creux de la main une gorgée d'eau dont nous nous humectons les lèvres avant de nous asperger du reste. Nous pénétrons ensuite dans la salle de prière et méditation. Nous sommes tous assis en tailleur sur des tapis, autour d'une bougie. Les chants s’élèvent, nous nous laissons porter par ces voix, sublimes et harmonieuses. Au moment où j’écris ces lignes, la mélodie résonne encore dans ma tête. Nous ne comprenons pas les paroles mais nous reconnaissons les noms de certains personnages comme Shiva, Krishna et Rhama. Les chants sont suivis des Aum (ou Om) qui est le mantra universel par excellence (un mantra est une phrase sacrée). Mataji nous a expliqué qu'ils n’étaient pas vraiment un son mais plutôt une vibration. Om est un des symboles sacrés de l'hindouisme. “C'est le son primordial qui surgit du chaos avant la Création et il est la source de l'existence.” Il est associé aux mantras et à toute prière hindoue. Nous ne nous sommes pas essayés au Om mais nous pouvions sentir comme des vibrations dans la pièce. Mataji est capable de tenir le Om très longtemps, c'est impressionnant! L'arti se termine par un temps de méditation. Le silence est bien évidement de rigueur mais il n'a pas été évident pour les novices que nous sommes de faire abstraction des bruits extérieurs, si nombreux. Novices au sens “peu expérimentés” et certainement pas néophyte car, nous vous rassurons, nous ne sommes pas convertis! Les moteurs, les klaxons, les chiens, parfois des gens qui parlent, le gargouillis du ventre de Laurent qui m'a complètement déconcentrée le premier soir, le portable d'un visiteur qui était venu se joindre au groupe le deuxième soir, etc. Cet homme avait qui plus est gâché les chants et les Om avec son timbre vocal non maitrisé. Nous avons vraiment apprécié ces moments, bien que nous n'ayons jamais eu le courage de nous lever à 4h pour l'arti du matin. Nous sommes très reconnaissants à Mataji de nous avoir enseigné quelques bases et surtout d'avoir partagé sa pensée. Avant de partir, elle nous a donné des herbes médicinales contre le froid, un gros paquet. Elle ne voulait pas prendre le billet que nous tenions à laisser pour l'ashram, un don qui nous faisait sincèrement plaisir. Elle nous a remerciés, ce qui nous a un peu surpris. Il semblerait qu'elle est appréciée notre présence et le fait que nous nous soyons adaptés aux us et coutumes de cette charmante communauté sans jamais poser de questions ou agir irrespectueusement. Voilà une expérience que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Ses dernières paroles ont été “...si vous avez un jour l'occasion de repasser, avec des enfants...” Une chose est sure c'est que si l'occasion se présente, avec ou sans enfants d'ailleurs, nous n'hésiterons pas.

Nous avons convenu avec Anne et Eric de dîner ensemble pour le réveillon, nous n'avons pas repéré de restaurant couvert, ce qui est un peu embêtant car les soirées sont fraiches. Nous nous donnons rendez-vous au Raju où nous nous étions retrouvés pour prendre un thé dans l’après-midi. La maman d'Anne les a rejoints et les enfants sont heureux d'avoir leur grand-mère. Pushkar étant un lieu sacré hindou, on y trouve ni alcool, ni viande, ni oeufs. Du coup, nous avons réveillonné avec du riz et des légumes, le tout arrosé de thé aux épices pour nous réchauffer. Nous ne nous plaignons pas, nous étions heureux de retrouver nos amis. Gaspard, Felix et Malo semblaient tout excités en nous tendant un paquet cadeau. Ils nous ont offert des foulards en coton que nous nous empressons de mettre, nous avons même dormi avec! Nous leur avions apporté un pot de Nutella et ils semblaient tout aussi ravis, ils l'ont d'ailleurs entamé pour le dessert, avec des chapatis. La soirée fut courte mais agréable. Il faisait froid et nous nous sommes un peu enrhumés. Les premiers jours, nous passons du temps avec les Bentolila, profitant de leur présence. Un jour, il nous propose de nous joindre à eux pour aller visiter Ajmer, ville située à une quinzaine de kilomètres, de l'autre coté de la colline. Finalement nous n'avons pas pu nous y rendre parce qu'il y avait des grèves et le gouvernement avait expressément demandé aux habitants de rester chez eux et de fermer leurs commerces, si bien que les rues étaient quasiment vides. Si nous avons bien compris, il s'agit d'une caste pauvre et peu éduquée qui revendique depuis des années son quota de postes gouvernementaux. Il y a trois ans, il y avait eu de graves affrontements, surtout à Agra. Les militaires étaient intervenus et il y avait eu une centaine de morts, d'où les nombreuses précautions prises cette fois-ci. Tant pis, nous nous retrouvons pour déjeuner et bavarder autour d'un thé. Le jour de leur départ, nous avons senti comme un petit pincement au coeur. Ils partent pour Agra, bientôt ils reprendront l'avion pour Paris. C'est sûr, nous ne les recroiserons pas de si tôt! Encore une belle rencontre...